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昆明美景与精灵相伴

2019-06-08 14:49:37来源:励志吧0次阅读

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美景与精灵相伴昆明

最能代表春城美的地方,就是环翠湖路。它与翠湖融为一体,由南路和北路组成,把翠湖的自然风光和湖畔的历史、人文巧妙融合。

翠湖位于昆明五华山西麓,因其八面水翠、四季竹翠、春夏柳翠,故称翠湖。20年前,来自西伯利亚的红嘴鸥发现春城,昆明人即可在环翠湖路上享受春城特有的冬日阳光,为到处飞舞的白色精灵所陶醉。

环翠湖路延伸出许多古老小巷,有的还依旧保留着青石板路面。中和巷是古巷中的一条,古老与现代结合,一个名为茴香中和会的爵士酒吧就在巷口的老四合院中。建筑尽可能保留了四合院的原貌,在这样的环境里听西洋爵士,韵味不凡。沿着中和巷的缓坡上行是一幢古朴雄伟的建筑,正面酷似牌坊,稳稳屹立于一裸大树之下,门楣上方镌刻四个大字石屏会馆。

昆明石屏会馆是石屏县人士在全国所建17所会馆之一,今天不仅可以看到民国初年重建的原貌,还可看到200多年前清代中叶始建时的风格。到晚上,红灯笼在大宅里挑起,满院子石屏豆腐的香味,你可以在此吃到正宗云南菜。

无论从哪条巷子、街道来到环翠湖路,立刻进入了绿色和宁静。翠湖正门旁是排特色小店,有茶室、画廊、工艺品店,物品都经过精挑细选。锦目青花瓷器店内既有青花、粉彩、五彩和色釉瓷器,也有青瓷、开片和宋代五大名窑瓷器的精仿品。锦目青花淡雅的气质,不由让人想到翠湖带给春城的感觉。而旁边的一壶春茶楼,是昆明人喝茶、赏湖的绝佳场所。

昆明两座最老的酒店之一的翠湖宾馆也在翠湖边,是昆明最美的酒店。宾馆旁绿树掩映着一幢别致的法式建筑翠湖南路4号,是民国时云南省政府主席卢汉的住宅,称卢公馆,紧邻卢汉原来青莲街的旧公馆而建,故又称新公馆,庄重素雅的庭园绿化在环翠湖路形成了一道独特风景。

翠湖路上还有不少历史名建筑,朱德故居、云南唯一状元袁嘉谷故居和东陆大学名誉校长王九龄故居等,这些建筑都经历百年风霜,在优美的翠湖畔慢慢沉淀着。

而翠湖会以纯现代酌风格,居于翠湖路僻静一角。其高雅的装修品味和独特的地理位置,成为国内外名人到昆明感受阳光时去的地方,同时,也是一些沙龙式顶极艺术展会的聚集地。

袁嘉谷故居的斜对面是有80余年历史的云南大学。透过大门,建筑的阶梯和阶梯旁浓密的树林直入视野,诠释了云南大学深厚的历史底蕴。校园的银杏大道是秋天一大必观之景。

环翠湖路最壮观的历史建筑是云南陆军讲武堂,远远就可以看到醒目的土黄色外墙。主楼西南尚存大课堂和兵器库一幢j南楼中部设阅操楼,中央宽大的操场,面积比两个足球场还大。黄昏踏进草场,但见夕阳余晖投射在浸透了岁月的土黄色墙面上,美不胜收。

在环翠湖路,即使不流连于任何人文景观,就随意走走,所看到的自然景色都足以醉人。清晨的环翠湖路是晨练的天然运动场,上午又变得宁静、祥和,下午阳光带来特有的慵懒和惬意,晚上则属于情人享受浪漫的时间。

佛堂与似锦繁华成都

成都人喜欢在出太阳的时候上街,不干什么,就是瞎溜达,走累了找个地方喝茶,那些供人溜达、喝茶、晒太阳的场所就成了他们常去之处。比如宽窄巷子、水井坊,又比如这条文殊院街。

文殊院街很短,走走5分钟就完,不过丝毫不影响大家对它的喜爱。因为在它的周围,有佛家的静幽、市井的悠闲、历史的厚重、芙味的小吃以及各种有趣的店。

看看名字,就知道文殊院街名字的来历,川西四大丛林之一的文殊院就在这条街上,占据半边街。清晨时分,上班的人骑着自行车叮叮当当地从小街穿过,婆婆大爷们早起去寺庙念经,环卫工的扫帚扫得整条街哗哗响。从人民北路拐弯进来,只见左边一半都是红红的墙,围住了寺庙里的晨钟暮鼓,偶有长得高的树枝从院子里头探出来,也不见有红花,是几大片常绿乔木。街道两边种着数十棵银杏,只要有风经过,路人就能听见头顶上唰唰唰响个不停。到了秋天,银杏叶转黄落下,叶子从半圆形状裂变成蝴蝶,飞舞在有红墙黑瓦衬托的空中。运气好的飞入红墙内,从此与尘世作别。

文殊院始于唐代,毁于兵燹,现存庙宇为清康熙年间重建,是成都一环路内年代最久远保存最完好的寺庙,每年除夕,成都人排着队来这里烧香,祈求来年安康。由于香客太多,寺里的僧人全体出动维持秩序,又因为易燃物太多,消防兵也要守在寺外以防万一。上香时,负责监视的人隔几分钟就泼一盆水浇灭火苗,泼了这么多年,总算将古老寺院保存至今。

寺庙里有个露天茶园,本地人买了门票进去,闲逛一圈就直奔茶园。出太阳的日子,里面绝对人满为患。茶客买了茶票,得扯起嗓子叫,茶官一走过来,就像变魔法样拿出刚好够人数的盖碗摆在刷着清漆的桌上,掺水、盖碗、连说对不起:椅子在走廊里驾起,麻烦自己去拿下哈,实在搞不赢了!说罢又去打点下一桌客人。不过再怎么忙,他总是在你茶碗快见底时来把水满上。

靠着寺庙的缘故,附近商铺也很有个性。寺庙对面那半边街上,林林总总开着十来家小店,专营殡葬用品、香烛纸钱。名字也取得有趣,有叫唐僧的,有叫仙果的,做的都是正主不在凡尘的生意。不过在不起眼的角落,总能发现几盒起眼的麻将,卖给我等游手好闲之人。

前些年,政府在文殊院街旁边改建了一片街区,取名文殊坊,几条街横来纵往。有的专营担担面、三大炮、荞面类小吃,有的专营茶园。蜀香茶园的盖碗花毛峰5块钱一碗,能坐一天。如果嫌无聊,也可以到旁边的李伯清书院坐坐,讲散打评书的艺人很会逗人乐,去趟洗手间如果碰到某个巴蜀笑星在排练,不妨坐下来,跟看热闹的人一起看不要钱的现场表演。

当然也少不了卖稀奇古怪东西的有专卖纽扣的、专卖藤编的、专卖字画的。成都最大的即度尼泊尔风情店天竺工坊在这里开了分店,店里挂满绣了闪亮珠片的花裙子,各种异域风情的小摆件,做工精美,价格不菲,最便宜的木制熏香盒40元一个。成都有名的旗袍店香居坊也落户于此,经营旗袍,接受订制。街上还有家汉服专卖店,漂亮女孩穿着汉服在门口弹古筝揽生意,十指纤纤,让人遐想联翩。前不久,丽江帛衣馆也在这儿开了分店,专卖花花绿绿的彝族、纳西族改良裙子和褂子,价格大概在元之间。

民国公馆区南京

颐和路,南京市山西路民国公馆区的主干道,南京民国公馆建筑最集中的区域。一条短短的街道,从东北向西南延伸不足一公里,经纬交织起南京民国公馆建筑的一部交响曲。如今,浮华落尽,青砖灰瓦间,许多旧梦都掩埋在尘埃里。缓步在老榆树的枝影下,眼风越过矮墙,任谁都能揽得一些惊叹和沉思。

不妨就从西南端与西康路交界的路口出发,倒溯回去。1929年前,这里还是荒芜之地,到了年末,南京真正意义上的现代化城市规划从这里开始,要将山西路以西、西康路以东、草场门以内辟为上层阶级住宅区。

1936年,道路左边的38号公馆已落成,当时还叫颐和路34号,主人是后来鼎鼎有名的汉奸褚民谊。不知道1940年他把公馆献给汪精卫时,院里这几株高大疏朗的法国梧桐是否已经种下。有人觉得这建筑冰冷无趣,汪精卫在此一住就是4年。1945年后,由于与美国公使馆(现西康宾馆)仅数步之遥,改成了美国军官俱乐部。短暂的莺歌燕舞后,38号没入沉寂。前两年经过整修,成了江苏省对外联络办的办公地点。崭新的黑色雕花铁门依然紧闭,昭示着与寻常百姓的距离。

与38号一馆之隔的34号是原国民党陆军总司令顾祝同的公馆。1937年,顾建造了风格明亮气派的豪宅。三层黄色法式洋楼顶部左右两个亮黄色的窄方柱体烟囱活泼惹眼,顶楼有老虎窗。院子里两株高大的雪松相互倚持,长得绿意葱郁。庭院里杂草丛生,不知道现在的主人是谁,为何无心打理。

34号对面是29号,苏联公使馆的旧址。欧式红顶三层洋楼是折衷主义建筑风格,现存完好。门口两株老榆树忠实地看护着门亭。15号菲律宾公使侧日址是一座红墙三层小洋楼,左半边圆柱体的立面给颐和路增添了一份别样的古堡童越。32号是澳大利亚公使馆旧址,方形红顶的混凝土结构欧式建筑,灰瓦的门亭下悬挂着两个喜气洋洋的红灯笼,院子里搭了一个木质的乘凉架,冬日里,架上的植物枯萎了,仍可想见夏曰里这庭院的闲适。夏季,是这片公馆区最美丽的时节,随着绿荫渐起既而转浓,所谓的民国风情一点点鲜活流曳起来。

这些有名有姓的公馆中间,还散落着大量说不清来由的宅子。紧邻的30号是座灰砖折顶的二层欧式小楼,因一个盛大的黄色露天大凉台让人眼前一亮。虽然日久落色,可立面精美的纹饰,让人感受到西班牙的浪漫风情。18号公馆是砖瓦结构的二层小楼,阳台的镂花是中国传统的鼎铭符号,干口欧式建筑风格交相映衬,别有意趣。

颐和路8号的阎锡山公馆是最浓重精彩的建筑,可实际上,阎只在这里住过7天。主楼建于1936年,是两层中西结合的钢筋混凝土洋楼,顶部有传统的翘角屋檐,二楼到一楼的平台为圆形大露台,外立面淡黄色,明快豪华。院子里一株冠盖如伞、枝繁叶茂的雪松已有百年树龄。抗战胜利后,是励志社的高级招待所,现在是军区老干部活动中心。

紧邻8号的6号公馆是陈布雷旧居,陈一家在抗战前一直租居这里。院子很宽敞,但和旁边豪华的8号、修葺一新的9号(现为江苏慈善总会)桕比却显得寒碜。也难怪,在国民党高官中,陈布雷本也是以生活近平苛刻的简朴著称。可是,他寓居的公馆,却在当时不动声色地侧映了主人在纷乱诡谲的历史风云下的角色与心迹。西安事变爆发,陈布雷无数次从这出发,到豪门公馆奔走议事。而后,他也是从这出发,数次前往周佛海公馆。这些行迹,陈布雷都一记录在日记中。

书卷气浓重的人从政,总有些特立独行的举动。比如住3号的陈群。此人曾任汪伪内政部长等要职,日本投降时自杀在此。陈群是闽南人,好藏书。1941年,他在公馆对面也就是颐和路2号,修筑了三层土木结构的闽西客家土楼状的围屋作为藏书阁,遥献双亲。汪精卫题名为泽存书库,藏书曾达45万余册。陈群死后,藏书被移交国立中央图书馆,即今南京图书馆。这里现在是江苏省作协和江苏省文艺基金会的办公场所。从正门进去,围屋气势还在,可年久破败,只从绛红色木扶梯和西北角残留的罗马风格廊柱和浮饰中遥见当初的光景。不知道陈群最后一眼,是隔窗凝望珍爱的藏书楼,还是望向巷子另外那头人去楼空的汪公馆。

站在颐和路东北口回头望过去,街道两旁独门独户的花园公馆大都宅门紧闭。一人多高的淡黄色院墙将这种封闭毗连成强大的沉默和没落的矜持。由于种种原因,此处的民国公馆大都面临年久失修的疲态,这也是南京民国公馆建筑这一宝贵的旅游资源长久陷入的尴尬。一眼望到头的街道,一眼望不到头的历史,一眼望不穿的现实,迷离交错,生出神秘的缴深感。那些彼岸的旧主人们,一定曾在某个月圆之夜隔着海峡遥念起过这些宅子,只是他们心中,一定也如此时这些宅子的风貌,有一种不可言说的哽咽。我们这些在高墙外怯怯观望却无法靠近的人们,或者只有等到所有的守望和隔膜消融之后,才能和它们真正敞开心扉地相待吧。

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